HDR “La Guia Definitiva” — 2da Parte

En la pri­mera parte de este articulo, vimos que son las imá­ge­nes de alto rango diná­mico (HDR) y como obtenerlas.

En la segunda parte de este articulo vamos a demos­trar aquí­ como crear las fotos uti­li­zando Pho­to­ma­tix Pro 4 y en un pro­ximo articulo, les demos­trare como crearlo usando otras apli­ca­cio­nes que exis­ten en el mercado.

Pro­ce­sa­miento usando Pho­to­ma­tix Pro 4

Pho­to­ma­tix Pro 4 es la nueva y ultima ver­sion de el pro­grama que hoy en dí­a viene a sig­ni­fi­car el están­dar del manejo de ima­ge­nes de Alto Rango Dinamico.

Fabri­cado por la com­pa­ñía HDRSOFT, el pro­grama ha cre­cido hasta alcan­zar su nivel actual que es bas­tante bueno y a la par con la com­pe­ten­cia. Si usted no lo tiene, puede car­gar una ver­sión de prueba com­ple­ta­mente GRATIS. Si decide com­prarlo, el pro­grama tiene un costo de US$99.

El pro­grama puede ser usado total­mente inde­pen­diente o como plu­gin para Ligh­troom, Pho­tos­hop y Aperture.

La forma mas facil de car­gar sus fotos es uti­li­zando el Fin­der (Mac) o explo­ra­dor en Win­dows, selec­cio­nando las fotos y arras­tran­do­las al icono de Pho­to­Ma­tix PRO

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Cuando usted las arras­tra, Pho­to­ma­tix le pre­gun­tara que desea hacer con las imágenes.

Selec­cione “Merge for HDR Pro­ces­sing” y haga click en el botón de “OK”.

Photomatix Pro.jpg

La pró­xima caja de dia­logo lista los archi­vos selec­cio­na­dos. Si usted desea remo­ver alguna de las fotos, ahora es el momento.

Usted puede ade­mas selec­cio­nar mas fotos haciendo click en el botón de “Browse”.

Photomatix Pro-1.jpg

Haga click en el botón de OK para continuar…

La pró­xima caja de dia­logo, nos mues­tra el pre-procesamiento de las fotos. Si sus fotos fue­ron toma­das sin un trí­pode, selec­cione “Align source ima­ges” y la caja que dice: “By mat­ching fea­tu­res”. Si la escena incluye obje­tos en movi­miento, selec­cione la opción de “Reduce ghos­ting arti­facts” la opción de Semi-Manual es la reco­men­dada para este tipo de procesamiento.

Si sus ori­gi­na­les son archi­vos RAW, usted puede selec­cio­nar “Reduce Noise” con la opción de “source ima­ges” selec­cio­nada. Aun­que no esta res­trin­gido a las imá­ge­nes RAW, esta a opción suya. Usted puede ade­mas pro­ce­sar las imá­ge­nes y luego apli­carle la reduc­ción de ruido con otro programa.

Preprocessing Options.jpg

Deje los demás valo­res como vie­nen por defecto y pre­sione el botón de Pre-procesamiento (Pre­pro­cess).

Histogram - 1009_Basket_003_4_5.jpg

Ajuste la ima­gen a su gusto. Usted puede usar alguno de los ajus­tes pre­fi­ja­dos con los que viene el pro­grama. Exis­ten dos tipos de pro­ce­sa­mien­tos: Tone Map­ping, que se le aplica a la ima­gen unida de 32-bits y Expo­sure Fusion que com­bina las fotos directamente.

La pan­ta­lla de la dere­cha le mues­tra como se va a ver la ima­gen una vez que se apli­cado el pro­ce­sa­miento. Usted puede ajus­tar el tamaño de esta ven­tana usando los boto­nes que se mues­tran arriba de la misma.

Preview - 1009_Basket_003_4_5.jpg

Es impor­tante notar que esta ima­gen que usted esta viendo no es mas que una apro­xi­ma­ción, pues la ima­gen resul­tante va a variar según el método que se use para procesarla.

Los boto­nes que se encuen­tran por debajo en la pan­ta­lla de ajus­tes le per­mi­ten hacer/deshacer los cam­bios y fijar los valo­res por defecto o cam­biar los ajus­tes prefijados.

Adjustments - 1009_Basket_003_4_5.jpg

Usted puede selec­cio­nar los ajus­tes pre­fi­jado, haciendo click en los ejem­plos que se mues­tran a la dere­cha de la pan­ta­lla. Si usted ha creado ajus­tes pre­fi­ja­dos, los mis­mos podrán ser vis­tos haciendo click en “My Presets”

Preset Thumbnails - 1009_Basket_003_4_5.jpg

Trate dife­ren­tes pro­ce­sa­mien­tos con su imagen.

El pro­ce­sa­miento “Expo­sure Fusion” tiende a crear ima­ge­nes que se ven mas natu­ra­les y reduce el ruido en las mismas.

El pro­ce­sa­miento de “Tone Map­ping” es el mas ver­sá­til y ofrece un mayor numero de imá­ge­nes dife­ren­tes con varia­dos esti­los según el método que usted use y los valo­res que seleccione.

Exis­ten dos méto­dos den­tro del pro­ce­sa­miento “Tone Map­ping”:

  • Details Enhan­cer — que aumenta el con­traste loca­li­zado y los deta­lles y es el que per­mite pro­ce­sar las imá­ge­nes de mane­ras mas creativas.
  • Tone Com­pres­sor — que pro­duce un aspecto mas fotográfico.

He aquí una des­crip­ción de lo que sig­ni­fi­can los dis­tin­tos valores:

  • Strength — Man­ten­galo al 100%.
  • Color Satu­ra­tion — Este es un valor que no debe ser exa­ge­rado. Si usted incre­mente dema­siado este valor, las fotos se van a ver sobre-saturadas. Cada foto es dife­rente. Recuerde que lo impor­tante es que esta­mos tra­tando de ajus­tar los ran­gos de luz no los ran­gos de color.
  • Luni­mo­sity — Este es el valor que con­trola que la foto se vea como una pin­tura. Mien­tras mas a la dere­cha, se apli­cara menos con­traste. Si las imá­ge­nes comien­zan a pre­sen­tar “Halos”, este es el valor que le ayu­dara a controlarlo.
  • Micro­con­trast — Este con­trol ayuda con los deta­lles y las fluc­tua­cio­nes de color en una escala mas pequeña que los demás valo­res. Como todos los ajus­tes, es bueno moverlo en ambas direc­cio­nes para poder ver como los mis­mos afec­tan la imagen.
  • Smoot­hing — Este con­trol afecta que tan “HDR” se ve la ima­gen. Este es el con­trol que hace que las ima­gen se vean sobre-cargadas como tan­tas imá­ge­nes que usted puede encon­trar en el Inter­net. Mien­tras mas a la izquierda, mas psi­co­dé­lica se ve la imagen.
  • White Point y Black Point — Este con­trol afecta la curva. Usted debe mover estos valo­res hasta que la curva se encuen­tre den­tro del marco.
  • Los demás valo­res no es nece­sa­rio tocarlos.

Cuando usted esta satis­fe­cho con los méto­dos y los valo­res que usted ha cam­biado, pre­sione el botón de pro­ce­sa­miento (Pro­cess). Esto le per­mite sal­var el resultado.

Una vez usted ha pro­ce­sado la ima­gen, usted nece­sita sal­varla usando File » Save As

La ima­gen pro­ce­sada puede ser sal­vada como TIFF en 16-bits o 8-bits o en for­mato JPEG.

System.jpg

Este es el resul­tado del pro­ce­sa­miento de las imá­ge­nes con las que ali­mente a Photomatix.

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En la ter­cera parte de este articulo vamos a explo­rar otros pro­gra­mas así­ como otros ajus­tes que pode­mos apli­car a nues­tras imá­ge­nes de Alto Rango Dinámico.

HDR — La Guia Definitiva — 1ra Parte

Las foto­gra­fias de alto rango dina­mico son uno de esos tópi­cos que cau­san furor entre los fotó­gra­fos. Cada quien tiene dere­cho a su opi­nión pero muchos fotó­gra­fos pien­san que eso tam­bién le da dere­cho a impo­ner la suya sobre los demás.

La can­ti­dad de dis­cu­sión que existe sobre la foto­gra­fía de alto rango dina­mico es tan aca­lo­rada como la dis­cu­sion de cual marca de cámara es la mejor! :-)

Yo, por mi lado, soy uno de esos fotó­gra­fos a los que le gusta la foto­gra­fía de alto rango diná­mico. Por tanto, si a usted le gusta, lo invito a com­par­tir este articulo que pre­tende ser la guía defi­ni­tiva de este tipo de fotografía.

Chicago Nighttime Skyline in HDR

Foto de Ken Sny­der (uni­fiedp­hoto)

Que es la Foto­gra­fia de Alto Rango Dina­mico (HDR)?

Cuando se habla del rango diná­mico de una foto, se esta hablando de las dife­ren­cias que exis­ten entre las los extre­mos de las fotos. Cuan­tos pasos exis­ten entre las par­tes mas oscu­ras de la foto y las par­tes mas claras.

Por lo gene­ral esa dife­ren­cia se expresa como una taza. El ojo humano en toda su mara­vi­lla puede regis­trar apro­xi­ma­da­mente un rango de 10,000:1. Nues­tras cáma­ras, sin embargo, solo pue­den dis­tin­guir un rango de 1,000:1 (aun­que están mejo­rando cada día mas).

Nues­tros ojos se han adap­tado tras millo­nes de años de evo­lu­ción para poder dis­tin­guir ese amplio rango de ilu­mi­na­ción, que qui­zás en muchos casos sig­ni­fi­caba la dife­ren­cia entre la vida y la muerte de nues­tros ances­tros. Ima­gi­nense ser capaz de dis­tin­guir deta­lles en una habi­ta­ción bajo la luz de una vela!

Efec­ti­va­mente, nues­tros ojos pue­den des­ta­car apro­xi­ma­da­mente 24 stops.

Con nues­tras cáma­ras, a dife­ren­cia de nues­tros ojos, tene­mos que hacer compromisos…

Si hace­mos una expo­si­ción foto­grá­fica tra­tando de con­ser­var las par­tes mas cla­ras de la foto intac­tas, sig­ni­fica que las par­tes oscu­ras o las som­bras sal­drán muy oscu­ras, sin deta­lles y por lo gene­ral con mucho ruido.

Sin por el con­tra­rio, hace­mos una expo­si­ción foto­grá­fica tra­tando de con­ser­var las par­tes mas obs­cu­ras de la foto, las par­tes mas cla­ras de la misma sal­drán sin deta­lle y súper brillantes.

En cier­tas oca­sio­nes, como en el caso de algu­nos pai­sa­jes, los fotó­gra­fos uti­li­zan un fil­tro cono­cido como ND (Neu­tral Den­sity) que per­mite que la parte de arriba (el cielo) sea tanto o mas obs­cura que la parte de abajo (la tie­rra). Como podrán enten­der, este fil­tro solo fun­ciona en esce­nas en las que hay una clara demar­ca­ción entre las par­tes cla­ras y las par­tes obs­cu­ras de la foto (en este caso el horizonte).

Aqui es donde la foto­gra­fia de alto rango dina­mico entra en fun­cio­na­miento. La idea es expan­dir el rango dina­mico de nues­tras cáma­ras de forma tal que sea pare­cido a que ven nues­tros ojos.

Una de las con­fu­sio­nes que exis­ten hoy en día con res­pecto a este tipo de foto­gra­fía es el hecho de que lo que se llama Alto Rango Diná­mico es la TECNICA y no las fotos. Todas las fotos que usted ve en el inter­net son de Bajo Rango Diná­mico, pues hasta la fecha de este articulo, no exis­ten moni­to­res o impre­so­ras capa­ces de des­ple­gar las foto­gra­fías de alto rango diná­mico. Las fotos que usted pro­cesa ter­mi­nan siendo de Bajo Rango Diná­mico a tra­vés de un pro­ceso cono­cido como el Mapeo de los Tonos.

Como Tomar Foto­gra­fias de Alto Rango Dina­mico (HDR)?

Para poder rea­li­zar las foto­gra­fías de Alto Rango Dina­mico, usted nece­sita tomar de tres (3) a siete (7) fotos de la misma escena con dife­ren­tes valo­res de exposición.

Cada una de estas imá­ge­nes deberá cap­tu­rar los dis­tin­tos nive­les de luz de la escena. Es por tanto, pri­mor­dial, que ajus­te­mos la expo­si­ción de la mejor manera posible.

En la foto­gra­fia, pode­mos jugar con tres valo­res: La Aper­tura, La Velo­ci­dad de Obtu­ra­ción y el ISO.

Si cam­bia­mos la aper­tura, esta­ría­mos cam­biando la pro­fun­di­dad de campo y por tanto cada una de estas 3–7 foto­gra­fias seria dife­rente en cuanto a que parte esta enfo­cada, por lo tanto este no es el valor que debe­mos cam­biar para la foto­gra­fía HDR.

Si en cam­bio, ajus­ta­mos el ISO, esta­ría­mos intro­du­ciendo muchí­simo ruido en nues­tras fotos, a medida que incre­men­ta­mos el ISO. Es impor­tante saber que los pro­gra­mas que pro­ce­san las imá­ge­nes HDR aña­den la infor­ma­ción de las dife­ren­tes expo­si­cio­nes, por lo que aumen­tar el ruido (incre­men­tando el ISO) hace que el ruido se mul­ti­pli­que en la ima­gen resultante.

Eso nos deja con una sola varia­ble: La Velo­ci­dad de Obturación

Para tomar fotos en HDR nece­si­ta­mos colo­car nues­tra cámara sobre un trí­pode. Esto nos va a ase­gu­rar que cuando varie­mos la velo­ci­dad de obtu­ra­ción, todas las fotos van a ser exac­ta­mente igua­les. El mas pequeño movi­miento en una de las fotos va a cau­sar movi­miento o áreas borro­sas (ghos­ting) cuando se unan las imágenes.

Fije su cámara en el ISO mas bajo que su cámara le per­mita (algu­nas cámara extra­po­lan estos valo­res, así que ase­gu­rese que es el valor por defecto).

Fije la aper­tura en f/16 o la aper­tura mas alta (numero f mayor) que su lente le per­mita. Usted puede usar otras aper­tu­ras si así lo desea, pero la aper­tura mas alta hace que toda la escena este enfo­cada y por tanto un mayor nivel de detalle.

Para poder variar la velo­ci­dad de obtu­ra­ción tene­mos dos opcio­nes y las mis­mas depen­derá, en algu­nos casos, de la marca de su cámara.

Pri­mero que nada, pode­mos cam­biar el modo de la cámara a modo Aper­tura (A o Av) y uti­li­zar el modo de Auto-Horquillado (auto-bracketing) con el que cuen­tan algu­nas cáma­ras. El algu­nas cáma­ras Canon esto esta limi­tado a tres (3) expo­si­cio­nes mien­tras que en las cáma­ras Nikon esto llega a siete o nueve expo­si­cio­nes con dife­ren­tes valo­res EV (Expo­sure Values).

La otra opción es hacer lo mismo de manera manual. Usted puede ajus­tar los valo­res de expo­si­ción sin nece­si­dad de ir a menús y la can­ti­dad de cam­bios que puede hacer es mayor y mas prac­tica. Dé una ojeada al manual de su cámara para apren­der como cam­biar los valo­res de expo­si­ción (EV) de manera manual.

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Foto de Momoc HDR

RAWJPEG?

Una ima­gen de alto rango diná­mico, por lo gene­ral, es una ima­gen de 32 Bits ya que es capaz de pre­sen­tar un alto numero de tonos y nive­les de luz. La idea es pro­du­cir la mejor ima­gen posi­ble (esta­mos tra­tando de acer­car­nos a lo que nues­tros ojos ven, recuer­dan?), por lo tanto mien­tras mas infor­ma­ción pro­vee­mos al pro­grama, mucho mejor será nues­tra ima­gen resultante.

La mayo­ría de las cáma­ras DSLR toman archi­vos RAW de 14–16 Bits y estas imá­ge­nes con­tie­nen alre­de­dor de 64,000 nive­les de tonos; lo que las hace idea­les para nues­tros propósitos.

Esto no quiere decir que usted no puede usar JPGs pero entienda que haciendo esto, no esta tomando ven­taja de la mayor can­ti­dad de infor­ma­ción que su cámara es capaz de entregarles.

Cuan­tas Fotos Nece­sito y Cua­les Valo­res de Expo­si­ción debo Usar?

La mayo­ría de las veces usted solo va a nece­si­tar tres fotos con dos stops de dife­ren­cia (2 EVs) entre ellas.

En otras oca­sio­nes, cuando usted tiene por ejem­plo un sol bri­llante en la escena (por tanto mayor dife­ren­cia entre las par­tes oscu­ras y las par­tes cla­ras) usted va a nece­si­tar mas fotos. Si usted desea que la ima­gen HDR sea mas rea­lista, tome mas fotos con 1 EV de diferencia.

Cuando colo­ca­mos nues­tra cámara en el trí­pode esta­mos lis­tos para tomar las tres fotos. La pri­mera foto será tomada sin cam­biar los valo­res de expo­si­ción. La segunda foto, baja­mos la expo­si­ción en dos stops (-2 EV) y por ultimo la ter­cera incre­men­ta­mos el valor de expo­si­ción por dos stops (+2 EV).

Si usted usa el método de Auto-Horquillado (auto-bracketing) el pro­ceso de cam­biar los valo­res de expo­si­ción es auto­ma­tico ya que la cámara cam­bia los valo­res por noso­tros. Usted puede fijar su cámara en el modo de dis­paro rápido para que las tres foto­gra­fías sean tomada una detrás de la otra y en rápida sucesión.

Vea­mos un ejem­plo para demos­trar la apli­ca­ción de esta técnica

Aqui tene­mos tres fotos en las que se vario la expo­si­ción en incre­men­tos de 2EV (-2 EV, 0, +2 EV).

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Y eso es todo. Recuerde cual es nues­tro obje­tivo. Esta­mos tra­tando ve obte­ner la mayor can­ti­dad de infor­ma­ción posi­ble de la escena. Son fotos digi­ta­les y usted no esta gas­tando nada así que tome cuan­tas fotos usted crea nece­sa­rio para cubrir todos los nive­les de luz.

Otra cosa que es impor­tante es el sujeto. Solo por que una escena tenga un Alto Rango Diná­mico, no sig­ni­fica que debe­mos tomar la foto en HDR. Es de nuevo, impor­tante tener en cuanta lo que que­re­mos que sea el resul­tado final.

Pro­ce­sa­miento

Una vez se han tomado las fotos es tiempo de lle­var­las a la compu­tadora. Si usted tomo mas de tres fotos, trate de crear la ima­gen con solo tres de ellas (-2, 0, +2 EV). Si no le satis­face el resul­tado, pruebe con las demás.

Vamos a tra­tar el pro­ce­sa­miento de las imá­ge­nes usando los dife­ren­tes pro­gra­mas, en la segunda parte de este articulo.

Otoño en HDR

Yellow

Prac­ti­cando con la nueva ver­sión de Pho­to­ma­tix Pro 4.®

En com­pe­ten­cia directa con HDR Efex Pro de Nik Soft­ware, ahora los ajus­tes pre­fi­ja­dos estan al frente de la con­ver­sion y usted puede visua­li­zar­los antes de apli­car­los a sus imagenes.

Esta ima­gen fue creada usando tres tomas con 1 EV de dife­ren­cia (+1 EV, 0 EV, –1 EV).

Nik Software Saca HDR Efex Pro

Des­pués de unos meses de espera, Nik Soft­ware final­mente ha sacado a la luz su nuevo plu­gin para Adobe Pho­tos­hop, Adobe Ligh­troom y Aper­ture de Apple, HDR Efex Pro.

20100926-_DSC2849_HDR - HDR Efex Pro.jpg

El nuevo plu­gin tiende a des­ta­carse pues se cata­loga como la manera mas facil de crear ima­ge­nes a par­tir de la tec­nica HDR (High Dyna­mic Range) o de Alto Rango Dinamico.

Por ejem­plo, en el caso de Adobe Ligh­troom, la apli­ca­ción que uso para edi­tar mis fotos, solo tengo que selec­cio­nar las fotos que deseo pro­ce­sar (toma­das en –1, 0, +1 stops) y selec­ciono File » Export

File-1.jpg

y de aquí pode­mos ele­gir Nik Soft­ware » HDR Efex Pro de las opcio­nes de exportación.

Export 3 Files.jpg

Como todos los plu­gins de la com­pa­ñía Nik, el pro­grama es bas­tante intui­tivo y facil de usar. A la izquierda de la ven­tana tene­mos los ajus­tes pre­fi­ja­dos que vie­nen por defecto con el pro­grama y que están segre­ga­dos por el tipo de ima­gen que desea­mos crear o por el tipo de sujeto de nues­tras fotos.

20100926-_DSC2849_HDR - HDR Efex Pro-1.jpg

Debajo de estos pode­mos ver un ejem­plo de los dife­ren­tes efecto que el pro­grama aplica con los ajus­tes pre­fi­ja­dos. Los mis­mos son un buen tram­po­lín para comen­zar a edi­tar nues­tras imágenes.

En la mano dere­cha de la ven­tana, tene­mos las agu­jas que nos per­mi­ten ajus­tar los dife­ren­tes pará­me­tros del programa.

20100926-_DSC2849_HDR - HDR Efex Pro-2.jpg

Como no podia fal­tar en un pro­grama de Nik, este tam­bién con­tiene la tec­no­lo­gía U-Point. Esta tec­no­lo­gía nos per­mite colo­car un punto en nues­tra foto y así poder con­tro­lar los valo­res con una mas­cara gene­rada auto­má­ti­ca­mente por el pro­grama y que es fan­tás­tica en cuanto a los nive­les de crea­ti­vi­dad que nos per­mite aplicar.

20100926-_DSC2849_HDR - HDR Efex Pro-3.jpg

Sim­ple­mente colo­cando un punto en cual­quier parte de nues­tra ima­gen pode­mos con­tro­lar todos los pará­me­tros como: Expo­si­ción, Con­traste, Satu­ra­ción, Estruc­tura, Con­trol de Negros, Con­trol de Blan­cos, etc.

20100926-_DSC2849_HDR - HDR Efex Pro-4.jpg

Con un pre­cio de US$159.95, usted puede des­car­gar lo que estoy seguro será uno de los pro­gra­mas mas rele­van­tes para la crea­ción de este tipo de imágenes.

Nik Sof­ware — HDR Efex Pro

Consejos para la Fotografia de Otoño

Den­tro de dos dias comienza el otoño…

Los equi­noc­cios ocu­rren dos veces al año, cuando el ángulo de la tie­rra se encuen­tra incli­nado de forma tal que no esta apun­tando hacia el sol ni tam­poco esta apun­tando en la direc­ción contraria.

El ter­mino pro­viene de Latin Aequi­noc­tium que sig­ni­fica que las horas de luz son igua­les a las horas de obscuridad.

Equi­noc­cio de Otoño en cier­tas par­tes del mundo es uno de los mas her­mo­sos ya que la natu­ra­leza nos regala con una explo­sión de colo­res en los arbo­les. Es una de las esta­cio­nes mas foto­gé­ni­cas y que­ría rega­larle algu­nos con­se­jos para hacer foto­gra­fías Otoñales.

Las mejo­res horas son como siem­pre el ama­ne­cer y el atardecer

1294200_13360139.jpgLas pri­me­ras horas y las ulti­mas horas del día nos ofre­cen la mejor cali­dad de luz para todo tipo de foto­gra­fía y espe­cial­mente para la foto­gra­fía Oto­ñal. Estas son las horas que se cono­cen como “Las Horas Mági­cas”. Ade­mas el aire esta mucho mas lim­pio en las maña­nas y des­pués de la llu­via, por lo que estas oca­sio­nes pue­den ser real­mente bue­nas para tomar este tipo de fotos.

Tome fotos al aire libre cuando su som­bra sean mas gran­des que usted.

No eche a un lado los días nubla­dos pues son las oca­sio­nes en que la luz solar no quema los colo­res y las som­bras son mas sua­ves. Si los dias están nubla­dos, trate de mini­mi­zar la can­ti­dad de cielo den­tro de la foto.

Acer­quese, con el lente o con los pies, a los arbo­les y reserve los cie­los para cuando no este nublado.

Use un fil­tro polarizador

Si usted tiene una cámara DSLR, puede usar un fil­tro pola­ri­za­dor como lo hacen muchos fotó­gra­fos. El fil­tro pola­ri­za­dor hace que el azul del cielo se vea mas nítido y vivo y corta los refle­jos en el agua. Esto hace que los con­tra­tes entre las hojas y el cielo se vean mucho mejor.

Exis­ten otros fil­tros que se cono­cen como fil­tros inten­si­fi­ca­do­res que hacen que los colo­res rojos y ama­ri­llos se inten­si­fi­que, pero por lo gene­ral esto son un poco caros.

Trate de encon­trar los con­tras­tes y la ilu­mi­na­ción apro­piada con sus ojos.

Trate de sub-exponer sus fotos un poco

Esto es algo que la mayo­ría de las cáma­ras le per­mi­ten hacer (con­sulte su manual) y esto lo ayu­dara al momento de edi­tar las fotos, pues usted podrá jugar con los con­tras­tes de una manera mas fácil en su edi­tor de imágenes.

1277872_49695620.jpgTrate un Lente Macro o el Modo macro de su cámara

Ya hemos men­cio­nado sobre dis­tin­tas téc­ni­cas para tomar macro foto­gra­fías. Esta es una téc­nica que fun­ciona per­fec­ta­mente con las hojas de los arbo­les. Use la caja de bús­queda en el blog para encon­trar esos artículos.

Use un Tripode

Espe­cial­mente cuando usted esta tomando fotos en “Las Horas Mági­cas” pues los nive­les de luz a veces repre­sen­tan lar­gas expo­si­cio­nes. Ase­gu­rese de apa­gar el flash de su cámara y fije el ISO en el punto mas bajo que su cámara le per­mita, para así mini­mi­zar el ruido y obte­ner fotos mas níti­das. Expe­ri­mente con velo­ci­da­des de obtu­ra­ción de 1–3 segundos.

Ajuste los nive­les de satu­ra­ción de colo­res en la cámara si la misma se lo per­mite. Algu­nas cáma­ras tie­nen lo que se conoce como modo “Vivido”.

No tenga miedo de usar un lente tele­foto para extraer los deta­lles del paisaje.

Es mucho mejor si usted tiene una cámara DSLR y la misma le per­mite tomar fotos en for­mato RAW, pues usted puede jugar con la can­ti­dad de infor­ma­ción que estos archi­vos conllevan.

Expe­ri­mente con el balance de blan­cos de su cámara. Sal­gase del modo auto­má­tico y trate el modo Nublado, por ejemplo.

Si quiere tra­tar algo nuevo, trate de hacer Fotos de Alto Rango Diná­mico (HDR)!

He aquí algu­nos ejem­plos de las fotos que usted puede tomar:

  • Acer­ca­mien­tos de un solo color o colo­res contrastantes.
  • Pai­sa­jes amplios de las hojas
  • Arbo­les individuales
  • Hojas caí­das o hojas con colo­res bri­llan­tes en las ramas
  • Hojas oto­ña­les en con­traste con la tie­rra, rocas, el azul del cielo o el agua.
  • Gotas de agua en las hojas
  • Fru­tas de la tem­po­ra­das en una cama de hojas.
  • Ejem­plos de fes­ti­va­les u otras cele­bra­cio­nes de la temporada.
  • Hojas en con­traste con Hongos.

Fotos cor­te­sía de Stock.xchange

Escu­chaba: (Fore­ver) Live And Die de el album “The Best Of O.M.D.” por Orches­tral Manoeu­vres In The Dark

Fotografia a Intervalos en California y Arizona


California/Arizona Time Lapse from Dan Eckert on Vimeo.

Exce­lente tra­bajo del Foto­grafo Dan Eckert rea­li­zado con foto­gra­fias a inter­va­los en los desier­tos de Ari­zona y de California.

El foto­grafo uti­lizo téc­ni­cas poco comu­nes como la de fijar la cámara en una mon­taña en el hori­zonte y tomo una foto cada vez que daba un paso.

Algu­nas de las imá­ge­nes pare­cen gene­ra­das por compu­tado­ras, pero lo mismo se debe al uso de otras téc­ni­cas como foto­gra­fía Infra-roja y de Alto Rango Diná­mico (HDR).

Sony Anuncia las nuevas A55, A33, A560 y Nuevos Lentes

La com­pa­ñía Sony ha anun­ciado tres nue­vas adi­cio­nes a su linea DSLR de cáma­ras ALPHA.

Las nue­vas cáma­ras uti­li­zan una tec­no­lo­gia de espejo trans­lú­cido y se des­ha­cen del obje­tivo óptico.

La A560 es lo mismo que la A550 pero con la adi­ción de video de Alta Defi­ni­ción (HD).

He aquí una breve des­crip­ción de las carac­te­rís­ti­cas prin­ci­pa­les de las nue­vas cámaras:

A33

  • 14.2 Mega Pixeles
  • Detec­cion de Fases con­ti­nua en Modo Auto Foco
  • Obje­tivo abarca el 100% del marco
  • Espejo trans­lú­cido, lo que sig­ni­fica que ne pro­duce vibra­cio­nes al momento de tomar las fotos.
  • 7 Tomas por segundo
  • 15 Pun­tos de Auto Foco
  • LCD de 3″
  • Obje­tivo Elec­tro­nico de 1.15 millo­nes de puntos
  • Memo­ria SDHC y Memory Stick
  • Pano­ra­mas en 3D con movi­miento horizontal.

A55

  • 16.2 Mega Pixeles
  • Obje­tivo abarca el 100% del marco
  • 10 Tomas por segundo
  • Espejo trans­lú­cido, lo que sig­ni­fica que ne pro­duce vibra­cio­nes al momento de tomar las fotos.
  • 15 Pun­tos de Auto Foco
  • Mas pequeña que muchas cáma­ras en el mercado
  • GPS incluido LCD de 3″
  • Obje­tivo Elec­tro­nico de 1.15 millo­nes de puntos
  • Memo­ria SDHC y Memory Stick
  • Pano­ra­mas en 3D con movi­miento horizontal.

La A55 y la A33 cos­ta­ran alre­de­dor de US$750 y US$650 res­pec­ti­va­mente y por el cuerpo sola­mente. Si usted las adquiere con el lente de 18-55mm le cos­ta­ran US$850 y US$750 respectivamente.

A560

  • Reduc­ción de Ruido en mul­ti­ples tomas
  • Pano­rama en 3d con movi­miento horizontal
  • Cap­tura de video en Alta Defi­ni­ción (1920x1080) a 60 tomas por segundo (en for­mato AVCHD)
  • Pan­ta­lla de Cris­tal Liquido de 3″ que puede ser girada hacia arriba o hacia abajo
  • HDR en cámara.

La A560 con el lente 18-55mm le cos­tara unos US$750 y solo en cuerpo le cos­tara unos US$650.

Junto a las cáma­ras, Sony ha sacado los siguien­tes Lentes:

  • 24mm f/2
  • 35mm f/1.8
  • 85mm f/2.8