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Hace ya un par de años que publique un articulo sobre las tarjetas EYE FI. Desde entonces había deseado la habilidad de poder subir mis fotos de manera inalámbrica a mi computadora.

Si usted no conoce a la tarjeta EYE FI, se trata de una tarjeta de memoria te tipo SD que le permite, una vez que usted la introduce en su cámara, enviar las fotos a la computadora o a los servicios de valijas (Flickr, Picasa, Smugmug, photobucket, etc) sin necesidad de conectar la cámara a la computadora o de extraer la tarjeta de memoria de la misma.

Finalmente he tenido la oportunidad de comprar una y quería dejarles saber mi impresión de la misma.

El paquete contiene la tarjeta SD y un lector de tarjetas. El manual instruye que usted debe configurar la tarjeta antes de poder usarla ,así que primero hay que instalar el software.

Una vez instalado, usted conecta el lector de tarjetas e introduce el EYE FI.

El programa se inicia y se le pide que cree nuevas credenciales con el servicio de EYE FI. Todo esto a través de su explorador (IE y Firefox son necesarios, no funciona con Chrome)

Luego el programa intenta detectar su conexión inalámbrica y le pide las credenciales del mismo. Esto es necesario para configurar la tarjeta SD y así poder descargar las imágenes en la red de su casa.

El programa le permite configurar otras cosas como son:

• A cuales servicios usted quiere subir las fotos (casi todos los servicios de valijas están disponibles, incluyendo FACEBOOK)
• Como quiere clasificar las fotos (Privadas o Publicas)
• El acceso a las Redes publicas
• El geotagging (este servicio solo esta disponible actualmente en América, a través de las antenas celulares)
• Las Notificaciones (a quien se le envía un email cuando usted sube fotos usando el servicio)

Una vez configurado todos estos valores por defecto estos son guardados en su cuenta de EYE FI y pueden ser cambiados en cualquier momento, siempre y cuando se introduzcan las credenciales iniciales.

Una vez configurada, ya podemos introducir la tarjeta en nuestra cámara y comenzar a tomar fotos de manera inalámbrica.

Mi Experiencia

Bueno, ese es el concepto. Ahora les dejo saber cual ha sido mi experiencia.

La tarjeta funciona tal y como se anuncia. Usted toma fotos y las mismas utilizan su red o la red publica para subir las fotos al internet. Evidentemente que cuando usted esta usando una red publica, las fotos no van a ser dirigidas a su computadora, sino que solo van a subir a las valijas.

Cuando usted llega a la casa, solo tiene que encender la cámara y las fotos son enviadas a su computadora.

Los inconvenientes que he encontrado, son el hecho de que por ejemplo, en el caso de la cámara donde la tengo instalada (Canon G9) los archivos son enormes (12 Megapixels) y por tanto la cámara debe permanecer encendida un largo rato para poder descargar esos archivos grandes. Esto trae como consecuencia que hay que deshabilitar el standby de la cámara y por tanto las baterías son drenadas rápidamente.

Esto es exacerbado en el caso de los videos pues los archivos son aun mas grandes.

Como es de entenderse, las fotos que usted toma no son editadas, por tanto, suben a dichas valijas tal y cual usted las tomo. Si usted tomo una foto mala, esa mala foto será mostrada en su cuenta de Flickr!

En mi caso, he configurado la tarjeta para que las fotos sean catalogadas como privadas cuando son cargadas a dichas valijas. Esto me permite seleccionar cuales son las fotos que vale la pena presentar y cuales pueden ser descartadas. Esto implica que las fotos no son vistas hasta que yo tengo acceso a una computadora…

El otro inconvenientes, es que, en el caso de la tarjeta que tengo, los archivos RAW no son cargados a las valijas. (EYE FI, ha sacado al mercado una nueva tarjeta que resuelve este problema)

Las tarjetas pueden ser además configuradas para establecer una conexión Ad-Hoc que le permite conectarse por ejemplo a una laptop directamente, sin necesidad de red. Esto es bastante beneficioso para los fotógrafos de bodas que pueden en este caso, colocar una laptop en el salón de recepciones y presentar las fotos que están siendo tomadas.

Como tantas otras cosas en el mundo de la tecnología, los conceptos tienen la tendencia de romperse una vez que entran en contacto con la realidad.

Las tarjetas EYE FI están disponibles en cuatro modelos:

• EYE FI Home – Que solo le permite subir imágenes a su computadora y que viene en un tamaño de 2GB (US$49.99)
• EYE FI Share Video – Que le permite subir imágenes y video a su computadora y la red con un tamaño de 4GB (US$79.99)
• EYE FI Explore Video – Que le permite subir imágenes y video a su computadora y la red con Geotagging por un año y un tamaño de 4GB (US$99.99)
• EYE FI Pro X2 – Que le permite subir imágenes RAW y video a su computadora y la red con Geotagging por un año y un tamaño de 8GB (US$149.99)

La tarjeta EYE FI es efectiva, en el sentido de que usted no tiene que preocuparse mucho de perder sus fotos, pues las mismas están siendo cargadas a su computadora o a las valijas en el Internet de manera inalámbrica, mientras usted toma las fotos.

Tarjetas EYE FI – Fotos Inalámbricas

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Como la fecha de los cheques con la llegada del nuevo año es importante que usted actualice la información sobre el derecho de autoría de sus creaciones fotográficas.

He aquí algunos lugares donde usted debe cambiar esta información:

• Si su cámara es una Nikon o Canon en el campo de comentarios de la cámara
• Su pagina o Blog
• Los ajustes prefijados en Adobe Lightroom
• La línea de Derechos de Autoría en los Metadatos IPTC
• La acción que coloca los derechos de autoría en Adobe Photoshop
• Los derechos de autoría de su pagina en Flickr

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“entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem” – Occam’s Razor

O mejor dicho: “Cuando usted tiene dos teorías en competencia que hacen las mismas predicciones, la mas simple es siempre la mejor”, según dijo el monje Franciscano William de Ockham en el siglo XIV.

Ayer estaba explorando el internet buscando recursos que compartir con ustedes mis lectores, cuando me encontré con este articulo que propone la creación de un dispositivo para evitar la perdida de las cubiertas de los lentes.

Si usted es como yo, le pasa que cuando esta tomando fotos, siempre esta tratando de evitar que algo le pase al elemento frontal de su lente. Esto implica que siempre esta poniendo y quitando la cubierta del lente.

A mi me pasa, y no se si a ustedes también, que en es proceso; tiendo a poner dichas cubiertas en los bolsillos de mi pantalón o de mi chaqueta. Al final del día vuelvo a mi casa y ando buscando como loco donde deje las cubiertas.

Aunque la idea de Benvelo, es bastante original, me pareció un poco complicada de realizar y que en cierta forma dañaba la cubierta del lente.

Después de mucho pensar y de tirar de la cadenita para que se prendiera el bombillo, les presento mi idea para que las cubiertas de sus lentes no se pierdan.

Los Materiales

• Velcro
• La cubierta de su lente
• La correa de su lente

Proceso

Usted va a necesitar una o dos piezas de Velcro.

Mi consejo es colocar la parte que tiene los dientes en la cubierta y la parte felpuda en la correa. Si desea mas seguridad, coloque dos piezas de Velcro.

Después, cada vez que quite la cubierta solo tiene que pegarla a la contraparte que se encuentra en la correa de su cámara.

Usted tendrá desde ahora en adelante un lugar constante donde podrá encontrar las cubiertas de sus lentes!

Déjenme saber que piensan de la idea y mándenme fotos de sus cubiertas en sus correas.

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Aunque los records se rompen cada día, es posible que el de esta fotografía tome un largo rato para romperse…

Se trata de la fotografía mas grande del mundo!!

Ustedes conocen ya el proceso donde se pegan fotos en la computadora para formar un panorama. Normalmente uno utiliza un tripode y hace una serie de exposiciones moviendo su cámara a un lado para después pegar las fotos utilizando un programa como Photoshop.

El proceso usado en la creación de esta foto es el proceso conocido cono GigaPan. Este fue el proceso utilizado para crear ls foto de la inauguración del Presidente Obama que fue mencionado en este blog.

Este proceso utiliza una cabeza robótica a la que se le conecta una cámara común y corriente (ellos tienen dos modelos, uno para cámaras compactas y otro para cámaras DSLR) y la misma se encarga de tomar las fotos en forma de una matriz.

Luego las fotos son introducidas a un programa (provisto con la cabeza robotica) que se encarga de pegar las fotos para formar un super-panorama o “GigaPan“.

En el caso de esta foto, se utilizo una cámara Canon 5D Mark II con un lente de 400mm f/5.6. El proceso de tomar las fotos duro 172 minutos (2 horas 52 minutos) y produjo 1,655 fotos de 21.4 Megapixeles.

Todas estas fotos fueron procesadas en una computadora construida especialmente para crear este panorama con dos procesadores Xeon de 16 nucleos (cores), 48MB Gigabytes de memoria y 4.5 Terabytes de disco duro. El procesamiento duro 100 horas y el proceso de pegar las fotos duro 94 horas.

La fotografía final es de 61 gigabytes y mide 297,500 por 97,500 pixeles, la foto mas grande del mundo.

Usted puede ver la foto siguiendo el enlace y mas abajo se presenta un video del proceso de creación de la misma.

la fotografía mas grande del mundo

Escuchando [?]: )Moby – Wait for Me – Stay Down

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Muchos fotógrafos de hoy en día se han dedicado a tomar fotografías en formato RAW (y los que no lo están haciendo, este es el momento de comenzar) y cuando descargan las fotos a sus computadoras se asombran de que los colores no son tan vivos como los vieron al tomar las fotos o como se veían en la pantalla de cristal liquido de la cámara.

Lo primero que debemos saber es que la imagen que la cámara presenta en la pantalla de cristal liquido, aun cuando estamos tomando fotos en formato RAW, es la versión en formato JPG y por ende tiene todas los ajustes que la cámara normalmente aplica a los archivos JPG (compresión, colores, gamma, etc.). Los LCD (pantallas de cristal liquido) de las cámaras no están calibradas para mostrar las fotos en formato RAW.

Los ajustes que las cámaras aplican varían según el fabricante. En las cámaras Canon estos ajustes se llaman "Estilos"; en las cámaras Nikon estos se denominan "Control de Fotos" y si usted toma fotos en formato JPG usted no vera ninguna diferencia entre lo que muestra el LCD y lo que descarga en su computadora. Lo que quiero que consideren es que si usted toma fotos en formato RAW tiene mas control de como ajustar sus fotos en Pos-proceso usando un programa como Lightroom.

Cuando usted toma fotos en formato RAW y las importa en Lightroom, usted puede cambiar estos "Perfiles" que varían, como ya dije, según el fabricante.

En el modulo de Revelado, podemos ver que la foto esta un poco apagada. Esto se debe a que por defecto, ligtroom usa el perfil de "Adobe Standard". Para cambiarlo, presionamos Ctrl-7 (en el modulo de revelado) para acceder el panel de calibración de cámara. Cuando usted presione la opción de calibración de cámaras podrá ver los diferentes perfiles que aplican a su cámara y que por lo general poseen nombres como "Paisaje (landscape)", "Retratos (Portrait)", Etc. Estos perfiles controlan las tonalidades de los colores y el control de contrastes de sus fotos.

Aunque podemos utilizar las herramientas del panel básico para mejorar la fotos, es mucho mejor comenzar con una foto cuyos colores se vean casi como los que vimos en la pantalla de la cámara. Por ejemplo, si es un paisaje, podremos cambiar al perfil de "Landscape" y podremos notar que tanto los colores como la saturación mejoran.

A partir de esta imagen mejorada se hace mucho mas fácil ajustar los colores y los ajustes locales.

Como bono, Lightroom nos permite definir uno de estos perfiles como el perfil por defecto. De esta forma todas las fotos que importamos de aqui en adelante serán mostradas con la aplicación de nuestro perfil. Una vez hemos aplicado el perfil deseado, presionamos la tecla ALT y el botón de Restaurar cambiara a "Definir Valor por Defecto".

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La mayoría de los lentes que hay en el mercado contienen una serie de letras y números en algún lugar de su superficie. Estas letras y números por lo general, nos dan una idea de la funcionalidad del mismo.

Discutiremos los números en un articulo posterior, pero mientras tanto, aquí les presento una tabla que explica la mayoría de ellos (los que se encuentran ahora mismo en el mercado).

La terminología dependerá de la marca del lente.

Estos no son todos pero son los mas comunes en los lentes modernos. Si usted tiene un lente con ciertas siglas y no sabe lo que son, deje un comentario y tratare de explicárselo.

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Haga click en la foto para verla mas grande.

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El Ruido digital es uno de los mayores problemas que confrontan los fotógrafos de hoy en día.

Aunque el advenimiento de cámaras como las Canon EOS 5D Mark II-III y de los últimos modelos de Nikon, Olympus, Sony y Pentax este problema es cada vez menos exacerbado, aun es algo con lo que los fotógrafos digitales tiene que lidiar.

El ruido digital se presenta  como pequeños puntos de colores principalmente en las fotografías que usan un numero ISO elevado, o cuando la cámara tiene que mantener el obturador abierto por un largo tiempo. Por tanto, los fotógrafos de luz baja son los que mas sufren de este problema.

El ruido digital en el sensor proviene principalmente del calor en los fotositos, aunque también puede provenir de interferencia de parte de los pixeles que estan alrededor y de parte de la radiación que envuelve a todos los seres vivos de este planeta.

Lo importante es recordar que el ruido digital 99% de las veces produce una foto que nosotros los fotógrafos consideramos que esta arruinada.

Es por eso que las cámaras de hoy en día nos ofrecen dos formas de combatirlo:

• Reducción de Ruido con ISO Alto
• Reducción de Ruido con Larga Exposición

Reducción de Ruido con Larga Exposición

La reducción de Ruido con larga exposición, como su nombre lo explica, atenta corregir los efectos del ruido digital cuando usted tiene que mantener el obturador abierto por un largo tiempo, y usualmente se activa cuando el mismo tiene que permanecer abierto por mas de un segundo.

Esta reducción de ruido funciona de la siguiente forma: La cámara toma dos exposiciones con la misma velocidad de obturación pero una con el obturador abierto (que es la foto que estamos tomando) y otra con el obturador cerrado. Esto le da a la cámara una foto que solo tiene el ruido y el mismo es substraído de la foto que es tomada con el obturador abierto. Esa es al menos la teoría!

Este tipo de reducción de ruido es bastante efectivo cuando usted toma fotografías nocturnas. El único problema es que usted tiene que tomar en cuenta que sus fotos van a tomar el doble de tiempo (Si su exposición es de 20 segundos, le tomara 40 segundos con la reducción de ruido).

Reducción de Ruido con ISO Alto

Este tipo de reducción de ruido se usa para combatir el efecto de ruido digital que se produce cuando se aumenta la sensibilidad del sensor. Este tipo de reducción se basa en una serie de formulas matemáticas que son aplicadas al procesamiento de la imagen para suavizar el contraste entre los pixeles que causan el ruido en la foto. Lamentablemente y por lo general, estos algoritmos también suavizan los otros pixeles que no no tienen nada que ver con el ruido!

Esta es la razón por la que las cámaras modernas proveen distintos niveles de reducción de ruido en las fotos con ISO alto.

En situaciones de baja luz los fotógrafos solo tienen dos opciones: O aumenta el ISO o disminuyen la velocidad de obturación. Cualquiera de estas dos va a introducir ruido en nuestras fotos. Podemos entonces usar estas opciones para tratar de minimizar la cantidad de ruido presente en nuestras fotos, pero cual es la mejor?

Por lo general es mejor colocar nuestras cámara en un trípode y optar por la exposición larga con la reducción de ruido activada…

Veamos un ejemplo de estos procesos utilizando esta foto de la habitación de mis hijos. Las fotos fueron tomadas usando una Nikon D80 montada en un trípode y son presentadas aquí tal y como salieron de la cámara. Recuerde que puede hacer click en las fotos para verlas mas grande.

Veamos un detalle de la foto usando las reducciones de ruido presentadas mas arriba:

Larga Exposición SIN Reducción de Ruido	Larga Exposición CON reducción de Ruido
ISO Alto SIN reducción de Ruido	ISO Alto CON reducción de Ruido en modo ALTO

Investigue si su cámara ofrece estas opciones de reducción de ruido (NR) echándole una ojeada al menú o a su manual.

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