El medidor de luz es un dispositivo que se usa para determinar la cantidad de luz. En la fotografía, el medidor de luz se usa para determinar la exposición (ya sabemos que la exposición no es mas que la cantidad de luz que cae sobre el sensor de la cámara, durante el proceso de tomar una fotografía).

Normalmente el medidor de luz esta compuesto por una pequeña computadora que determina la velocidad de obturación y el numero f (o apertura) para obtener la exposición apropiada.

Los fotógrafos de antaño utilizaban un medidor de luz analógico que media la luz que caía sobre el sujeto a ser fotografiado. Hoy en día se utilizan los medidores de luz electrónicos que en la mayoría de los casos se encuentran dentro de su cámara.

Usted por lo general fija su cámara en uno de los modos fotográficos (Apertura, Obturación, Manual o Programa, entre otros) en el que usted ajusta por lo menos dos de tres valores (ISO,Velocidad de Obturación y/o Apertura). El medidor de luz, dentro de su cámara, ajustara el tercer valor faltante para obtener una exposición correcta.

El problema con esto es que, como computadora al fin, es bruta y la decisión que toma es la de ajustar los colores a lo que ella considera el valor promedio; GRIS!

No importa cual sea el sujeto, el medidor de luz de su cámara trabaja para que las cosas se vean grises…

Veamos un ejemplo:

Una foto de la playa - La mayor parte de la escena es blanca (la arena, el cielo, las nubes, etc.) Cuando usted mide con su cámara digital, ella dice: “Todo lo que veo es casi del mismo color y ese color es GRIS!” Por esta razón, la foto le sale sub-expuesta (oscura) porque su cámara le bajo el color al blanco, tratando de hacerlo gris.

Una foto de su Gato llamado Medianoche - Este es el ejemplo contrario. Usted mide el color negro de su gato y el medidor de luz toma la misma decisión (”Todo esto me parece GRIS!”) y la foto sale sobre-expuesta, pues ella trato de convertir el negro en gris, llevándose consigo todos los otros colores!!

Como se soluciona este problema?

La gran mayoría de las cámaras digitales de hoy en día cuenta con un botón (o una opción en el menú) que se llama COMPENSACION DE EXPOSICION. Este es un botón que le permite a usted (el ser humano inteligente) decirle a la cámara: “No me importa como tu has medido, quiero que hagas la foto mas clara o mas oscura”.

En el caso de las fotos anteriores, por ejemplo, si es la foto de la playa (la mayoría de las cosas blancas) ajustamos el valor de la Compensación de Exposición hacia el lado positivo (+1.5 EV por ejemplo) y esto hará que la foto se vea mas blanca que el gris que la cámara midió.

En el caso de Medianoche, ajustamos el valor al lado negativo (-1.5 EV) y hacemos que la foto se vea mas oscura que el gris que la cámara decidió.

El valor EV viene de las siglas en ingles “Exposure Value” y por lo general viene en incrementos de .33 o de .5 Consulte su cámara para saber como cambiarlo.

El botón que le permite ajustar la compensación de exposición es el que se muestra así:

Espero que esta tutoría sea de su agrado y que el concepto le quedo claro.

Imagen cortesía de Stock.xchng

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El ahora famoso sistema de edición de fotografías en línea de la compañía Adobe, Photoshop Express, acaba de anunciar soporte para la galería de Flickr.

De ahora en adelante, usted puede entrar a su galería de Photoshop express, proveer sus credenciales de Flickr (Picasa, photobucket y facebook ya tenían soporte cuando el servicio salió al mercado) y podrá editar sus fotos de esa galería usando el poder y la facilidad que ofrece este fabuloso recurso.

Ademas de este anuncio, Adobe ahora le permite crear presentaciones con sus álbums y fotografías para presentarlas en Facebook, MySpace o otras paginas o blogs, como se muestra a continuación.

Por ultimo, Photoshop Express le permite crear copias de sus fotos, de forma tal que usted puede aplicar las ediciones que desee sin dañar en ningún sentido los originales.

El servicio había creado ciertas controversias por que el contrato que usted debía aceptar como usuario, le otorgaba ciertos derechos a Adobe sobre sus fotos, pero desde entonces la compañía ha modificado el lenguaje legal, removiendo/modificando las sentencias que causaban problemas.

Si no ha sacado su cuenta con Adobe Photoshop Express, le sugiero que se de una vuelta y le eche una ojeada. Es un programa que esta avanzando a pasos agigantados.

Si usted sabe ingles y le gustaría saber como usar el servicio a plenitud, de una vuelta por la pagina creada por los excelentes tutores de Kelby Training (del famoso guru Scott Kelby) en la pagina http://www.photoshopexpresstechniques.com

Adobe Photoshop Expres - Ahora con Flickr

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Aunque la mayoría de los fabricantes de cámaras DSLR de hoy en día han iniciado una campaña contra el polvo en los sensores (incluyendo cámaras como la Sony Alpha, las ultimas Canon y los últimos modelos de Nikon), nosotros los usuarios de DSLR mas viejitas todavía tenemos que hacer todo lo posible por evitar que el polvo se acumule y nos dañe nuestras fotografías.

Hasta la fecha de hoy no existe una solución completa para el problema del polvo en los sensores de las cámaras digitales SLR. Ya antes les había hablado de las diferentes formas de limpiar su sensor y aunque parezca un poco difícil y arriesgado, si se es cuidadoso, no hay problema en usted mismo limpiar el sensor y ahorrarse unos pesos.

Sin embargo, existes ciertas practicas que lo pueden ayudar a evitar o prolongar el tiempo entre las limpiezas del sensor.

Veamos cuales son:

1. Cambie el lente de la cámara siempre apuntando hacia abajo. De esta forma cualquier mota de polvo no caerá dentro del receptáculo del sensor.
2. Apague la cámara antes de cambiar el lente. Cuando la cámara esta encendida el sensor esta cargado de electricidad y por tanto atrae las motas de polvo.
3. Utilice una bombilla de aire para soplar alrededor del lente. Así removerá las motas de polvo que pueden encontrarse alrededor del lentes antes de desconectarlo de la cámara.
4. Limpie las tapas de los lentes. Si usted es como yo, una vez que usted le quita la tapa a los lentes, coloca las mismas en los bolsillos de sus pantalones. Estos son un criadero de polvo que si no se limpia siempre terminara en sus lentes y al final de cuentas en su sensor, especialmente las tapas de atrás de los lentes.
5. Tenga mucho cuidado al cambiar los lentes. Si es posible, evite las situaciones donde hay mucho polvo en el ambiente. Usted puede moverse al interior de su vehículo o cambiar el lente dentro de su mochila (Siempre y cuando esta este libre de polvo).

Espero que estos consejos le ayuden para evitar que el polvo entre dentro de su cámara y arruine sus fotografías. Si usted tiene una de esas cámaras nuevas con limpieza automática del sensor, sepa usted que lo envidio.

Imagen cortesia de Andreas Helke

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El fotografo Derrick Story en su podcast semanal sobre fotografía nos describe las diez cosas que debemos hacer después de volver de una sesión fotográfica.

Estos son los ajustes que todo fotógrafo debe asegurarse de fijar para evitar accidentes en la próxima sesión de fotografía.

Sin ningún orden especifico aquí les va la lista:

1. Fijar el ISO de la cámara a 100 o 80. Muchas veces usted esta tomando fotografías nocturnas o con baja luz y coloca el ISO en un numero alto (600, 800, etc). Si se le olvida fijar el mismo al valor mínimo (100 en la mayoría de las cámaras), sus próximas fotos saldrán con mucho ruido.
2. Fijar el Balance de Blancos al modo Automático (AWB). Al igual que en el punto anterior, si usted no fija el balance de blancos al modo automático, sus fotos saldrán con los tonos equivocados (siempre y cuando usted este tomando fotos en modo JPEG, si las toma en modo RAW no tiene porque preocuparse).
3. Fije la compensación de exposición en 0 (cero). Al igual que los puntos anteriores, esto es otra fuente de dolores de cabeza. Tal vez usted estaba tomando fotos y necesitaba compensar por la cantidad de luz, y aumento o disminuyo la compensación en ±3 stops. Si no lo coloca en cero, sus próximas fotos saldrán sub-expuestas o sobre-expuestas.
4. Apague el Flash. Aunque la mayoría de las cámaras de hoy en día insisten en encender el flash cada vez que se encienden, es beneficioso buscar en el menú de opciones como apagar el flash por defecto. Tal vez su próxima sesión de fotos es en un museo donde no se se permite el uso del flash.
5. Suba las fotos a su computadora. Usted no sabe las veces que se me ha olvidado a mi subir las fotos a la computadora desde la tarjeta de memoria. Despues me encuentro en la calle pensando y requete-pensando si he subido las fotos y si puedo borrarlas.
6. Haga una Copia de Seguridad de Sus Fotos. No borre las fotos de su tarjeta de memoria (ver paso 7) hasta haber realizado al menos una copia de seguridad a un DVD, disco duro externo o a un sistema de backup en línea.
7. Formatee su Tarjeta de Memoria. No Borre las FOTOS! Formatee la tarjeta EN LA CAMARA!! Nunca en la computadora. Claro, siempre y cuando ya ha realizado el paso 6
8. Coloque una nueva batería en la cámara y ponga a cargar la batería usada. Siempre les he dicho que todo fotógrafo debe tener por lo menos dos juegos de baterías recargables. Una en la cámara y la otra cargando.
9. Asegure que el modo de medición de la cámara esta en modo Evaluativo. Pretendo elaborar mas en este punto; pero si usted tiene una DSLR usted sabe de lo que el esta hablando.
10. Asegure que el horquillado esta apagado. El horquillado es ese dispositivo de las cámaras digitales que le permite tomar (por lo general) tres fotos con diferentes compensaciones (sub-expuesta, normal, sobre-expuesta). Asegure que lo ha deshabilitado para la próxima sesión de fotos.

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Era de esperarse que con la fama que adquirió el iPhone antes de lanzarse al mercado, comenzaran a surgir otras industrias verticales ofreciendo servicios que tengan esa plataforma como su base.

La ultima encarnación se trata de Natuba. Un servicio en línea que le permite subir las fotografías tomadas con este dispositivo a una galería en el Internet.

Es algo así como, Flickr para su iPhone. Usted puede compartir, catalogar como favoritas, comentar y clasificar sus fotos.

Al igual que otras tantas galerías, el servicio ofrece enlaces para publicar sus fotos en su blog o pagina del Internet.

Aunque se concentran en compartir las fotos desde el iPhone, el servicio ofrece acceso a otros dispositivos que tengan acceso al Internet.

Si usted tiene un iPhone, se lo recomiendo.

Natuba - The Original iPhone photo sharing site

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La belleza de la flora, particularmente las flores ha siempre el objeto de admiración y la dirección de los objetivos artísticos de los fotógrafos en general.

Dentro de la fotografía de la naturaleza, nada añade mas brillo y esa sensación especial de frescura que las gotas de lluvia, ya que agregan otro nivel visual a sus fotos de la flora.

Por eso, escuche el reporte del tiempo y la próxima vez que llueva, salga después de la misma en busca de las flores o plantas (no tiene que viajar muy lejos, su jardín es suficiente) que estén ahora cubiertas de rocío.

• Para lograr las fotos mas atractivas, coloquese de forma tal que las gotas capturen la luz disponible.
• Fije el lente de su cámara a una longitud larga (85, 200mm) y a una gran apertura (números f bajitos) y así se logra que el trasfondo se vea borroso.
• Componga cuidadosamente, pues cualquier cambio minúsculo puede romper lo que desea lograr con esta imagen

Foto cortesia de Stock.Xchnge.

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Para adornar su computadora con el calendario de mayo. Completamente GRATIS de parte de su Blog de Photografia.

Sigan el enlace para descargar el archivo…

Que lo disfruten!

Calendario de Mayo

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Los que siguen este blog conocen mi cruzada por la conservación del medio ambiente.

No soy lo que los americanos llaman un “Tree-hugger” pero me preocupo por el medio ambiente, todos los días de mi vida. Es una de esas cosas que han venido como resultado de mi paternidad y el deseo de dejarles a mis hijos y a los hijos de mis hijos un mundo en el que ellos puedan vivir.

El subtitulo de mi blog personal (ya desaparecido) era que yo era testigo del maravilloso mundo que me rodeaba. Quiero que ese mundo siga siendo maravilloso por muchos años mas.

Como tal, mis afanes fotográficos tratan de conservar en esas instantáneas un pedazo de la naturaleza o de mi mundo.

Por eso aplaudo esfuerzos como los del fotógrafo George Steinmetz.

“Mejor conocido por su fotografía exploratoria, el Sr. George Steinzmetz se fijo la meta de descubrir los secretos que aun permanecen en nuestro mundo hoy en día: Desiertos remotos, culturas desconocidas, los misterios de la ciencia y de la tecnología…”

El Sr. Steinmetz es uno de los fotógrafos regulares en la revista National Geographic y ha ganado numerosos premios por su fotografía en los 25 años de su carrera.

En esta ocasión y con motivo del tema de la conservación del medio ambiente, les presento su galería sobre la Energía en los Estados Unidos.

Espero las disfrutes y saquen sus propias conclusiones…

George Steinmetz - US Energy

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En el articulo anterior mencionaba la importancia de la calidad de la luz y como los colores afectan la reacción que tenemos con respecto a una fotografía.

Hoy quería hablarles de la importancia de los colores y como crear imágenes increíbles usando los contrastes en los colores.

Anteriormente les había hablado de la importancia del balance del blancos en el articulo sobre la temperatura del color.

La temperatura del color define la calidad de las fuentes de luz en grados Kelvin. A medida que el valor de los grados Kelvin aumenta mayor el la cantidad de azul y menor es la cantidad de rojo. Por tanto, un valor de grados Kelvin menor hace que una imagen sea mas caliente y valores Kelvin mas grande crean imágenes mas frías.

Esto nos permite utilizar este valor para ser mas creativos cambiando el sentimiento que la foto proyecta incrementando la temperatura del color para hacerlas mas calientes o disminuyéndolas para hacerlas mas frías.

He aquí donde se cambia la temperatura del color en un programa como Adobe Photoshop Lightroom:

Algunos de los valores promedios que podemos usar para simular diferentes fuentes de luz se muestran a continuación:

• 1700 K - La flama de un fósforo
• 1850 K - La flama de una vela
• 2800-3300 K - Un bombillo de luz incandescente
• 3400 K - Luz de un estudio de fotografía
• 4100 K - Luz de la Luna (esta sorprende a la gente), lámpara de luz de gas Xenón.
• 5000 K - Luz del sol en el horizonte.
• 5500 -6000 K - Luz del día normal, flash electrónico.
• 6500 K - Luz del medio día.
• 9300 K - Luz de un tubo de rayos catódicos.

Los Colores de la Luz

Los colores de la luz varían durante el día y dependiendo de la temporada o estación del año. Esto también nos permite expresar nuestra creatividad, pues podemos cambiar el sentimiento que evoca la imagen simple y llanamente tomando la fotografía a diferentes horas del día o en otra estación del año.

Algunos de los lineamientos que podemos seguir para tomar ventaja de la calidad de la luz son los siguientes:

• La luz del día contiene mas azul en el invierno que en el verano.
• En un día nublado la luz es mas fría que un día claro.
• La luz del sol directa es luz caliente (contiene mas rojos).
• La luz del atardecer es rojiza.
• La luz del amanecer es amarillenta.
• El color de la luz se torna mas azul a medida que usted sube en altura.

Color = Sentimiento

Cuando utilizamos el color en nuestras fotografías tratamos de excitar, o promover ciertos sentimientos. Lo que sigue a continuación es una lista de la forma en que nosotros los humanos relacionamos sentimientos con colores.

Rojo

Simboliza muchas cosas, pero siempre lo relacionamos con sangre o fuego. Los sentimientos que evoca son: Amor, Deseo, Pasión, Fuerza, Poder, Guerra, Peligro, Determinación.

Azul

Simboliza Lealtad, Confianza, Inteligencia, Verdad, Sabiduría y Entereza.

Verde

El color de la naturaleza y simboliza Frescura, Armonía y Crecimiento.

Amarillo

Simboliza Diversión, Energía y Felicidad.

Naranja

Combinación del Amarillo y del rojo. Simboliza Alegría, Luz, Tropical y Creatividad.

Púrpura

Combinación del Azul y el Rojo. Simboliza Sabiduría, Misterio, Magia y Penumbra.

Blanco (Blanco)

Pureza, Limpieza, Inocencia y Buena Voluntad.

Negro

Poder, Elegancia, Misterio así como Muerte, Pena, Dolor y Tristeza.

Usted puede utilizar el poder del color para evocar ciertos sentimientos y crear contrastes poderosos. Un sujeto blanco en frente de un trasfondo negro, un modelo vestido de rojo con el trasfondo negro se ve sensual. Usted le cambia el vestido a un color Rosado y el trasfondo a blanco y se evoca la inocencia.

Espero que usted haga uso del color y me deje ver los resultados en los comentarios…

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El tiempo, y no me refiero a a la hora, es un factor importante en la fotografía de exteriores o de paisajes. El tiempo afecta principalmente la calidad de la luz, los colores y los tonos.

La definición de la palabra “Fotografía” significa pintar con luz, por ende, la calidad y los colores de la luz, son el factor mas importante en nuestra fotografía.

En los días soleados se obtienen imágenes con un gran contraste (o diferencia) entre los brillos y las sombras, mientras que los días nublados hacen que todo se vea gris.

Usted como fotógrafo puede tomar ventaja del efecto del tiempo ya que nosotros los humanos asociamos colores con sentimientos. Un día soleado en la primavera o el verano, evoca sentimientos de alegría, diversión y de actividad, mientras que un día nublado o lluvioso en el otoño, genera sentimientos de soledad y tristeza. Esa debe ser una de las intenciones de nuestra fotografía, evocar sentimientos en las personas que observan nuestro arte.

No me malentiendan y piensen que los mejores días para tomar fotografías son los días soleados y sin nubes. Los días lluviosos, nublados o tormentosos crean escenas vibrantes y dinámicas.

Si usted saca una muestra de las fotos urbanas y de paisajes podrá darse cuenta que estos días con nubes son mucho mejor para ese tipo de fotografía. Porque sucede así? Pues una escena puede ser mas interesante cuando el tiempo esta “malo” que cuando el día esta soleado. Esto es parte de la creatividad que todos nosotros necesitamos tener para obtener mejores resultados con nuestra fotografía.

Le aconsejo salir a fotografiar después de las lluvias, cuando el solo empieza a salir entre las nubes y la lluvia a lavado las escenas que se presentan frente a usted.

Imagenes cortesia de stock.xchng - Primera imagen “Breakwaters” de teg

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El sistema de autofoco de su cámara puede resultar muy eficiente, si usted sabe como usarlo, o puede resultar un problema si no sabe cuando aplicar las diferentes opciones que este le provee.

Analicemos pues las opciones que se nos presentan en las cámaras digitales. Como siempre, usted podrá encontrar una explicación mas detallada de estos modos en el manual de su cámara.

Modo Automático de enfoque

Este es el modo en el que viene su cámara. Significa que cuando usted presiona el obturador a la mitad, la cámara fija en punto y enfoca. Usted toma la fotografía y la cámara esta lista para la próxima. Usted presiona el obturador y la cámara adquiere otro enfoque. Si usted activa el motor de su cámara para tomar mas de una foto en sucesión, la cámara tratara de enfocar cada una de esas fotos, por lo que, usualmente, no se obtiene el máximo numero fotos por segundos de la que su cámara es capaz.  Este es el modo en el que la mayoría de las personas dejan sus cámaras.

Veamos que otras opciones existen…

Modo Individual de enfoque

El modo individual se parece al modo automático. La diferencia existe cuando se activa el motor de la cámara. En vez de enfocar cada una de las fotos tomadas en rápida sucesión, el modo individual mantiene el enfoque que se obtuvo con la primera foto. Aquí se logra la máxima velocidad de fotos por segundos de su cámara pero con la desventaja de que algunas de las fotos pueden resultar fuera de foco, principalmente si los sujetos están en movimiento. El factor primordial que se desea lograr aquí es la velocidad con la que se toman las fotos.

Modo Continuo de enfoque

Este es el modo que se utiliza cuando sus sujetos están en movimiento. El enfoque no se fija hasta que se presiona el obturador hasta el fondo. Cuando usted presiona el obturador a la mitad, se activa el rastreo de los sujetos. Su cámara comienza a buscar cual es el sujeto principal que esta en movimiento y se mantiene buscándolo mientras usted tiene ese botón presionado a la mitad. Este es el modo que se utiliza para la fotografía deportiva.

Modo Manual de enfoque

Las cámaras digitales de hoy en día no tienen en realidad un modo manual, por así decirlo. En mi cámara Nikon D80, se cambia a este modo utilizando un botón que se encuentra cerca del lente y que coloca el mismo en modo manual. Lo que esto significa es que en este modo, yo tengo que girar el anillo del lente para lograr enfocar al sujeto. Es la forma mas rápida de lograr enfocar, ya que no hay que esperar que la cámara lo haga. Este es el modo ideal, por ejemplo, para la macro-fotografía.

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Adobe ha sacado a la luz las actualicaciones para Adobe Photoshop Lightroom y Adobe Camera Raw que corrigen los problemas causados por las actualizaciones anteriores (1.4 y 4.4).

Con una disculpa publica, los programadores de dichos programas le piden a los fotografos disculpas por los inconvenientes que esto pueda haberles causado.

Estas actualizaciones son completamente gratis y pueden ser obtenidas siguiendo el enlace.

Actualizaciones de Adobe

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Desktoptopia es un manejador de empapelados o “wallpapers” para su computadora que automáticamente carga y le presenta gráficos de alta calidad; tantas veces como usted quiera.

El programa funciona tanto en el sistema operativo MAC como en windows (aunque en este ultimo el programa aun esta en la versión Beta y requiere la instalación previa de .NET 3.5) es completamente gratis y la selección de empapelados es bastante extensa e incluye categorías como:

• Juegos de Computadora
• Arquitectura
• Diseño Gráfico
• Fotografías
• Tipografía
• 3D

Además de la descarga del programa el servicio le permite subir sus fotos para ser evaluadas por un grupo de diseñadores y así poder pasar a formar parte de la librería de empapelados.

Una vez instalado el programa, el mismo reside en su barra de comandos y desde allí usted puede seleccionar las categorías de empapelado y la frecuencia de cambio de las imágenes.

Desktoptopia

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Dos noticias relacionadas con el mundo del video:

Primero que nada, FLICKR ahora permite a sus usuarios Pro subir hasta 90 segundos de vídeo a su respectivos Photostreams. Aunque 90 segundos parece muy poco, se debe recordar que la idea de Flickr es compartir fotografías y no vídeo. Realmente no se que opinión tengo de esta opción. Me parece que Flickr quiere mantenerse en la competencia con Google pero también me parece que en cierta forma daña la imagen que tengo del servicio. (Yo no soy muy amante del vídeo). Como les dije, es solo para los usuarios Pro o en otras palabras, si usted paga por el servicio.

http://www.flickr.com

En otras noticias, Adobe ahora ofrece un nuevo recurso en la forma de Adobe TV donde usted puede ver un grupo de videos educacionales sobre los productos que vende esta compañia, incluyendo Photoshop, lightroom, Flash y demas.

http://tv.adobe.com

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Con la llegada de las DSLR al mercado, apareció un nuevo termino que a veces confunde a los fotógrafos que estaban acostumbrados a la fotografía de película.

Se trata del factor de recorte (factor de aumento, multiplicador focal, factor multiplicador, son términos que se refieren a la misma cosa) es esa cualidad de las cámaras que a veces se escucha por ahí, donde el sensor transforma a un lente de 100mm en un lente de 160mm.

Porque sucede esto y que significa para nosotros los fotógrafos, es el tema de este articulo.

Debo aclarar que cuando me refiero al factor de recorte, me estaré refiriendo al mismo en función del tamaño de sensor de 35mm.

El formato de 35mm requiere un circulo de 43mm de diámetro que es proyectado por los lentes en un sensor o película de 24mm x 36mm. Este es el famoso formato de 24×36.

Cuando se comenzaron a fabricar las cámaras digitales, el costo de un sensor para este tamaño era exorbitante y las cámaras hubiesen sido in-comprables!

Los dos grandes del mercado (Nikon y Canon) decidieron entonces sacar al mercado un sensor mas pequeño (15mm x 23 mm) que se denomino formato APS-C.

Esto trajo como consecuencia otro problema de tamaño, pues esta vez solo una pequeña porción de los 35mm es usada. Es como si se le recortaran los lados al formato de 35mm, por tanto la imagen es “Recortada”.

El formato de 35mm es lo que se conoce como el Sensor completo o “Full Frame” y el nuevo formato se le conoce como formato APS.

Si usted quiere mantener las proporciones dentro de su marco fotográfico, tiene dos opciones: o se aleja del sujeto o cambia su lente por uno mas corto (gran angular).

Pero el problema surge cuando tenemos que determinar cuanto debemos movernos o cual lente necesitamos.

Cuando existe un factor de recorte, este se establece con relación a el formato de los 35mm, de forma tal que los fotógrafos que vienen de este formato puedan adaptarse a las cámaras digitales mas fácilmente.

Como usted puede ver por esta gráfica, la diagonal del formato de 35mm es de 43mm, mientras que la del formato APS es de 27mm. Para determinar la relación que existe entre estos dos tamaños podemos utilizar la longitud o el ancho y podremos ver que la relación es la misma: 43 / 27 = 1.6.

En otras palabras, el factor de recorte del formato APS es de 1.6 (1.5 en el caso de las cámaras Nikon). Que significa esto? Veamos un par de ejemplos:

• Si queremos que nuestro lente encuadre la foto como si fuera un lente de 50mm, necesitamos dividir la longitud focal (50mm) por nuestro factor de recorte (1.6) y así obtendremos que longitud de lente necesitamos adquirir, es decir: 50mm / 1.6 = 31mm. Necesitamos un lente de 31mm.
• Por otro lado si colocamos un lente de 50mm en nuestra cámara este funcionara como un lente de 80mm. 50mm x 1.6 = 80mm!

En el caso de un lente zoom, por ejemplo un 24-70mm, este se comportara en realidad como un lente de 38-115mm. Nuestro lente gran angular ha desaparecido!

El lente que se usa generalmente para los retratos es el famoso 85mm f/1.8. Si aplicamos nuestro factor de recorte este se convierte en un lente de 136mm.

Sin embargo, en el otro lado del espectro, nos encontramos que un lente de 400mm ahora se comporta como un lente de 640mm, un lente que por lo general cuesta una cantidad increíble de dinero.

Los fotógrafos que necesitan aperturas rápidas o lentes gran angular deben considera las cámaras de sensor de 35mm o “Full Frame“.

Para los fotógrafos de la naturaleza, que siempre requieren lentes de mayor alcance, los sensores APS ofrecen una gran ventaja. Además de las grandes longitudes focales, el factor de recorte ofrece menos aberraciones cromáticas y agudeza en las esquinas de la foto.

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